Как сделать электрошокер своими руками в домашних условиях: инструкция с картинками, схемой и видео

Что такое электрошокер

Типичный представитель электрического устройства для самообороны состоит из пяти компонентов: батареи, преобразователя напряжения, конденсатора, разрядника и трансформатора. Механизм работы следующий: конденсатор с определенной периодичностью разряжает накопленный в трансформаторе заряд, на выходе которого происходит разряд — та самая искра. Проблема с этой конструкцией заключается в том, что трансформатор изготавливается на заводе из специальных материалов по секретной схеме, которую невозможно найти в Интернете.

Поэтому схема будет немного другой, в основе которой пара конденсаторов зажигания и боевых. Суть в следующем:

• При нажатии кнопки конденсатор зажигания действует так же, как и исходная схема: он разряжается в трансформатор и дает искру. Эта искра представляет собой слой ионизированного воздуха с гораздо меньшим сопротивлением, чем у обычного воздуха.

• в момент появления искры срабатывает боевой конденсатор, который бьет всей мощностью, накопленной по этому каналу, практически без потерь.

Следовательно, при меньшей суммарной мощности изделия и экономии на трансформаторе вы получите такой же, если не больший злой оглушитель, но в полтора раза меньше.

Основная деталь для самодельного электрошокера

Подготовленный стержень нужно вставить внутрь каркаса со стороны конца обмотки ВН и соединить две обмотки. Далее трансформатор необходимо поместить в картонную коробку и залить горячим парафином. Его просто нужно растопить, но не нагревать до высокой температуры. Заливать парафин необходимо с запасом, так как после застывания он немного осядет. Будет проще отрезать лишнее. Теперь у нас есть основная деталь, которая позволит вам сделать электрошокер своими руками. На схеме наглядно показано расположение основных элементов.

Завершающий этап изготовления

После того, как вы проверили работу электрошокера и герметичность всей системы, можно начинать заливку устройства эпоксидной смолой. После этого нужно подождать 6-7 часов. На этом этапе можно отрезать лишние детали, придать удобную форму, пока эпоксидка не затвердеет. Есть возможность обработать прибор наждаком и затем покрасить готовый корпус. Инструкция по эксплуатации электрошокера не требует особых пояснений. Это устройство используется в целях самообороны, не наносит большого вреда здоровью и не требует лицензии.

Как можно сделать самый простой электрошокер дома: с чего начать

Производство начинается с самого сложного: с трансформатора. Причина этого в том, что его сложно обернуть, поэтому, если сборщик не выдерживает и выбирает более простой способ получить устройство самообороны (купить его), на изготовление остальных деталей не будет потрачено никаких усилий.

Основой станет сердечник магнитного якоря из феррита B22 2000 НМ. Он называется Armor, потому что представляет собой кусок, закрытый со всех сторон двумя выводами. Похоже на обычную катушку, вроде той, что подается в швейную машину. Правда вместо проводов наматывается тонкая окрашенная проволока диаметром около 0,1 миллиметра. Можно купить на радиорынке или достать от будильника. Перед началом намотки припаяйте выводы к концам провода, чтобы сделать конструкцию более прочной и устойчивой к поломке.

Приходится наматывать вручную до тех пор, пока на катушке не останется около 1,5 мм свободного пространства. Для достижения наилучшего эффекта лучше наматывать слоями, изолируя их друг от друга изолентой или другим диэлектриком. А если вы найдете провод PELSHO, изоляция не нужна — она ​​уже в конструкции провода — просто оберните насыпью и немного капните машинным маслом.

После намотки изолируйте катушки парой рулонов изоленты и намотайте на них 6 катушек более толстой проволоки (0,7-0,9 мм). В середине обмотки нужно сделать изгиб — просто сделайте виток и вытащите его. Лучше закрепить цианакрилатом весь провод и зафиксировать две половинки катушки между собой цианоакрилатом или изолентой.

Делаем выходной трансформатор

Это самая сложная часть создания электрошокера своими руками. Так как стандартный многослойный трансформатор в домашних условиях не изготовить, то конструкцию упростим — сделаем секционной.

За основу берем обычную пропиленовую трубу диаметром 2 сантиметра. Если они остались у вас после ремонта ванной, самое время их использовать, если нет — купите в магазине сантехники. Главное, чтобы он не был армирован металлом. Нам понадобится кусок длиной 5-6 сантиметров.

сделать из него секционный каркас несложно: закрепить заготовку и через каждые два миллиметра нарезать пазы по ее диаметру шириной и глубиной 2 миллиметра. Будьте осторожны, чтобы не порезать трубку. Затем вырежьте вдоль рамы паз шириной 3 мм.

Осталось только сделать обертывание. Он состоит из проволоки диаметром 2 миллиметра, намотанной на все участки трубы. Припаяйте вывод в начале провода и закрепите его клеем, чтобы предотвратить случайный обрыв.

В качестве сердечника для трансформатора подойдет ферритовый стержень диаметром 1 сантиметр и длиной около 5 сантиметров. Подходящий материал можно найти в трансформаторах строчной развертки в старых советских телевизорах — вам просто нужно отрегулировать его по размеру и отшлифовать до формы, по сути, стержня. Это довольно пыльная работа, поэтому не стоит делать ее дома без респиратора. Если поблизости нет мастерской или гаража, воспользуйтесь ферритовыми кольцами, склеив их между собой или купите на радиорынке.

Стержень нужно обмотать изолентой и на нем сделать обмотку провода 0,8 (мы использовали это для второй обмотки преобразовательного трансформатора. Намотка производится по всей длине сердечника, не доходя до краев 5-10 миллиметров, и фиксируется изолентой.

Важный

Обмотка сердечника наматывается в том же направлении, что и обмотка на пропиленовой трубке, по или против часовой стрелки.

Далее изолируйте сердечник изолентой, но обратите внимание на диаметр — он должен плотно прилегать к трубе. На той стороне, где обмотка трубы не имеет сварной проволоки, сварите две обмотки (внешнюю и внутреннюю) вместе. Таким образом, у вас будет три вывода: два конца обмоток и общая точка.

Если вы не разбираетесь в процессе, можете посмотреть на YouTube видео о том, как сделать электрошокер своими руками в домашних условиях.

Завершающий этап — заливка парафином. Это сделает кто угодно: главное — не кипятить, чтобы не повредить внутренние элементы трансформатора. Сделайте небольшую коробку чуть выше высоты трансформатора. Установите трансформатор, вытащите провода и залейте места выхода клеем. Далее в коробку наливаем парафин и кладем на батарею, чтобы парафин не остыл и вышли все пузырьки воздуха. Нам нужен запас за счет усадки охлаждающего парафина. Излишки удалить ножом.

Корпус для электрошокера в домашних условиях

Поскольку в домашних условиях печать корпусов недоступна, а 3D-принтеры доступны не везде и не для всех, воспользуемся народным средством — эпоксидной смолой. Формирование такой коробки — процесс кропотливый, но у этого материала есть ряд преимуществ:

• имущество;
• солидность;
• электрическая изоляция.

Для создания вам понадобится сама эпоксидка, картон в качестве каркаса, клеевой пистолет и несколько мелочей.

лучше всего начать процесс с вырезания из картона задней крышки футляра с заранее нарисованным планом расположения деталей, после чего приклеить картонными полосками по периметру с помощью клеевого пистолета. Полоски должны быть равны ширине амортизатора (примерно 3 сантиметра) плюс запас клея. Клеить нужно с внешней стороны основы, следя за тем, чтобы шов был плотным.

Склеив все полоски, поместите внутрь элементы схемы и оцените правильность их разводки. Он также определяет, где у вас будет кнопка запуска и разъем для зарядки аккумулятора. Если вас все устраивает, проверьте еще раз правильность соединения элементов между собой и ударную работу. Обратите особое внимание на герметичность корпуса — эпоксидная смола может проникнуть в незаметные щели и оставить стойкие пятна на любой поверхности.

Пора начинать заливку эпоксидной смолы в форму. Отложите залитую форму и подождите 6-8 часов. По истечении этого времени он не станет твердым, но будет достаточно гибким, чтобы придать телу желаемую эргономичную форму. После полного застывания эпоксидную смолу отшлифовать наждачной бумагой и покрыть лаком любой краской, например, цапон-краской.

В результате вы получаете надежное и долговечное устройство, которое не боится ударов, падений и воды. Как я это чувствую? Возьмите предохранитель на 0,25 А и поместите его между контактами. После запуска устройства сработает предохранитель — это говорит о том, что мощность устройства превышает 250 миллиампер, что является значительной мощностью, способной остановить даже самого рьяного и габаритного злоумышленника.

Электрошокер — отличное оружие для самообороны. Сегодня его может купить любой человек старше 18 лет, это вполне законно! Шокер не требует от покупателя дополнительных документов и его использование законно. Электрошокер предназначен для активной защиты от воров и бандитов, но все не так просто. Дело в том, что закон нашей страны не позволяет нам, простым смертным, носить электрошокеры мощностью более 3-х ватт. Напряжение амортизатора (длина дуги) значения не имеет и предназначено только для пробоя одежды, из этого следует, что амортизатор с напряжением в несколько миллионов вольт в трудную минуту может быть только игрушкой… По-настоящему мощные удары используют органы только в том случае, если у вас есть «полицейский» шокер, вы не можете прочитать эту статью, но я прошу всех остальных разогреть паяльники и подготовить детали для устройства.

Представляю вашему вниманию конструкцию электрошокера мощностью 7-10 Вт (в зависимости от источника питания), которую вы можете изготовить своими руками. Конструкция выбрана как самая простая, чтобы с ней справились даже новички, подбор деталей и материалов также доступен новичкам.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме блочного генератора на транзисторе, использован полевой транзистор обратной проводимости типа IRF3705, позволяющий выжать «все соки» из блока питания, также можно используйте транзисторы IRFZ44 или IRL3205, особой разницы почти нет. Также вам понадобится резистор на 100 Ом мощностью 0,5–1 Вт (я использовал резистор на 0,25 Вт, но настоятельно не рекомендую повторять свою ошибку).

Последний и самый важный элемент преобразователя — повышающий трансформатор. Для трансформатора использовалась жила от импульсного блока питания от DVD-плеера. Сначала снимаем с трансформатора все старые обмотки и наматываем новые. Первичная обмотка содержит 12 витков с одной ответвлением от центра, то есть сначала наматываем 6 витков, затем делаем так, скручиваем провод и наматываем еще 6 витков на каркас в том же направлении, диаметр первичной обмотки проволока 0,5 — 0,8 мм. Далее изолируем первичную обмотку 5 слоями прозрачной ленты и обматываем вторичную. Первичная и вторичная обмотки должны быть намотаны в одном направлении. Вторичная обмотка содержит 600 витков провода диаметром 0,08 — 0,1 мм. Но мы не наматываем пряжу навалом, а по специальной технологии! Каждые 50 витков кладем изоляцию скотчем (в 2 слоя), тогда трансформатор будет надежно защищен от сбоев в высоковольтной обмотке. Заливать обмотку трансформатора по этой технологии не обязательно, хотя в корпусе можно залить эпоксидной смолой. К выводам вторичной обмотки припаиваем изолированный многожильный провод. Лучше всего установить транзистор на небольшой алюминиевый радиатор.

После того, как преобразователь будет готов, его нужно протестировать. Для этого собираем схему без высоковольтной части, на выходе трансформатора должен быть «ток горения», если он есть, то все работает. Далее нужно припаять умножитель напряжения. Керамические конденсаторы имеют емкость 4700 пикофарад, емкость не критична, главное выбирать конденсаторы с напряжением не менее 3 киловольт. При уменьшении емкости конденсаторов частота разрядов увеличивается, но мощность амортизатора уменьшается, при увеличении емкости частота импульсов уменьшается, а вместо этого увеличивается мощность амортизатора. Диоды в умножителе нужны высоковольтные типа КЦ106, их можно получить взломав умножитель советского ТВ или просто купить на радиорынке.

Далее по схеме подключаем умножитель к преобразователю и включаем амортизатор, дуга должна быть 1-2 см (если использованы все приведенные в схеме номиналы). Амортизатор наносит сильные удары с частотой 300 — 350 Герц.

В качестве источника питания могут использоваться литий-ионные аккумуляторы от мобильных телефонов емкостью 600 мА и более, также могут использоваться никелевые аккумуляторы напряжением 1,2 вольта, четыре никель-металлические гибридные батареи емкостью от В моем проекте Было использовано 650 мА, благодаря мощному полевому транзистору аккумуляторы работают под большой нагрузкой (близкой к короткому замыканию), но тем не менее их емкости хватает на 2 минуты постоянной работы амортизатора, и согласитесь с большим за такой компактный и мощный электрошокер!

Установка осуществляется в удобном пластиковом футляре (к счастью, подходящий футляр от старого электрошокера Оса у меня был под рукой). Высоковольтная часть цепи должна быть покрыта силиконом (для надежности). Штыки представляют собой отрезанную вилку, гвозди или винт. Электрошокер должен быть интегрирован с переключателем и кнопкой мгновенного действия, это необходимо для предотвращения самоактивации в кармане.

Защититься в закрытом помещении от неожиданно подвергшегося нападению человека довольно сложно. Например, как остановить вора в лифте? или они могут получить травмы, а нож или пистолет могут стать смертельным оружием. Они также дадут ограничение по времени.

Поэтому оптимальным будет вариант, который, кстати, можно сделать самому. А сегодня мы расскажем, как сделать в домашних условиях обычные и мощные мини-электрошокеры.

Прежде чем перейти к особым типам устройств, поговорим о том, как сделать простейший электрошокер.

Необходимое оборудование и сырье

Вот список необходимых материалов и деталей:

• провод;
• проволока диаметром от 0,4 до 0,7 миллиметра;
• изолента;
• старый корпус или пластик, подходящий для его изготовления.
• аккумулятор для питания;
• светодиод;
• проволока диаметром от 0,5 до 1 миллиметра;
• полиэтиленовый пакет;
• переключатели;
• силикон;
• предохранитель;
• диоды, конденсатор и резистор для зарядного устройства;
• ферритовый стержень, извлеченный из старого радио;
• проволока диаметром 0,8 мм;
• скотч;
• ферритовый трансформатор, извлекаемый из импульсного блока питания любого электронного устройства;

А теперь давайте узнаем, как сделать самодельный электрошокер.

Технология создания

Высоковольтная катушка

Для начала сделаем катушку высокого напряжения.

1. Для этого ферритовый стержень длиной примерно пять сантиметров обматывают изолентой в три слоя, затем следуют пятнадцать витков самого тонкого провода.
2. Вверху: еще пять слоев изоленты и шесть слоев изоленты.
3. Пластиковый пакет разрезаем на полоски длиной десять сантиметров и шириной, соответствующей длине катушки.
4. За вторичной обмоткой следует более толстый провод (от 350 до 400 витков) в том же направлении, что и первичная обмотка.
5. Каждый ряд провода (от 40 до 50 витков) изолируют полиэтиленовыми лентами и пятью рядами липкой ленты.
6. В конце есть два слоя изоленты и десять слоев изоленты. Заполните бока силиконом.

Трансформатор преобразователя

Теперь делаем трансформатор преобразователя.

• Намотываем первичную обмотку из проволоки толщиной 0,8 мм (12 витков). Вторичная обмотка — 600 витков (70 витков подряд) миллиметровым проводом.
• В его основе будет ферритовый трансформатор, с которого необходимо снять все обмотки и ферритовый каркас (возможно, потребуется на короткое время погрузить деталь в кипяток).
• Чтобы утеплить каждый ряд, выложите четыре слоя изоленты. Вставив половинки феррита, фиксируем конструкцию изолентой или скотчем.

Искровой разрядник и другие детали

Следующая деталь — разрядник.

1. Для этого берем старый предохранитель, горячим паяльником снимаем с его контактов олово, вытаскиваем внутренний провод.
2. Вкрутите винты с обеих сторон (они не должны соприкасаться).
3. Изменяя зазор между ними, можно изменять скорость разряда.

Берем готовые аккумуляторы:

• литий-ионный (снят с мобильного телефона),
• никель-кадмиевый или литиевый полимер.

Последние очень вместительны, но их надо покупать, а это дорого.

Для зарядного устройства припаиваем диодный мост, конденсатор, резистор и сигнальный светодиод. Схему характеристик деталей можно найти в сети. Время зарядки составит от трех до четырех часов.

Что касается корпуса, то можно найти что-нибудь подходящее, выпотрошив неисправный прибор. Или склеить из пластиковых деталей. Можно даже сделать картонную коробку, заправив ее эпоксидной смолой. В результате получается электрошокер мощностью примерно пять ватт, потребляющий до трех ампер тока. Помните, что человек не должен подвергаться электрошоку более трех секунд.

Частота заряда

Использовать или не использовать электрошокер зависит от желания владельца. Батареи больше подходят для питания. Электрошокер не требует специальной настройки, он должен сработать немедленно. Если используются указанные батареи, скорость разряда должна быть близка к 35 Гц. Если этот показатель меньше, возможно, трансформатор неправильно или плохо намотан, либо следует выбрать другие транзисторы. Опытным путем необходимо подобрать частоту разрядов. Это происходит в результате развода. Вам нужно проверить скорость разряда в течение 5 секунд. Расстояние не должно быть максимально возможным, иначе электрошокер однажды может сгореть. Учтите, что на разрушение воздуха влияет давление, влажность и другие внешние условия.

Принцип работы

Каков принцип действия электрошокера? Схема, представленная в статье, предполагает следующее: конденсатор зажигания воздействует на трансформатор, в результате чего образуется искра, разрывающая несколько сантиметров воздуха. Конденсатор в этот момент бьет прямо со всей своей энергией. Использование токопроводящего канала позволяет заряжать без больших потерь, сохраняя не только мощность устройства, но и удобные габариты. Как сделать электрошокер в домашних условиях? Едем работать.

Трансформатор — основная часть устройства, одна из самых сложных в изготовлении. Для работы понадобится бронежилет B22 из феррита 2000 НМ. Его необходимо будет обмотать эмалированной проволокой (0,01 мм). Заворачивать нужно до тех пор, пока в сердцевине не останется места около 1,5 мм. Получится отличный результат, если обмотать изолентой. В итоге у вас получится 5-6 слоев.

Следует отметить, что непрофессионалам сделать электрошокер своими руками довольно сложно. Схема может показаться довольно простой, но в процессе производства необходимо учитывать множество деталей. Особенно это касается изоляции. Намотанный провод необходимо заизолировать слоем изоленты, затем сделать еще 6 витков, но уже более плотным проводом диаметром около 0,8 мм. Сделав третий круг, вам нужно будет остановиться и повернуть, после чего вы можете продолжить и добавить еще 3 круга. Для обеспечения прочности конструкции можно использовать суперклей. По окончании работы чашки нужно приклеить или снова обмотать изолентой. Контакты не должны контактировать с окружающей средой, в противном случае мы рискуем, вместо того чтобы защищаться, нанести нам электрический ущерб.

Кроме того, для работы вам понадобится труба диаметром 20 мм и длиной 5 см, изготовленная из полипропилена. В электрошокере эта деталь будет секционной рамой. Для этого нужно закрепить дрелью болт, подходящий по диаметру трубы, и аккуратно загладить пазы наждачной бумагой. Важно не повредить трубу при эксплуатации и получить участки размером 2 на 2 мм. Далее канцелярским ножом необходимо сделать надрез шириной до 3 мм по каркасу, не повредив трубку.

Чем опасны самодельные электрошоки?

Вы не боитесь ответственности и все же хотите сделать электрошокер своими руками? Эксперты предупреждают: помимо наказаний за его изготовление и использование, такое оружие может нести ряд других угроз! Между ними:

• Опасность самоуничтожения. Плохо изолированные контакты, самодельный корпус, непродуманная схема — неудивительно, что «самодельные» толчки часто шокируют самого хозяина, воспламеняются и даже взрываются в его руках! Что, если это произойдет во время самообороны?
• Нерегулируемая мощность. Удары сертифицированы не просто так. Превышение некоторых параметров импульсного тока делает электрошокер очень опасным оружием, способным парализовать и даже убить противника.
• Высокая цена. Вы хотели сделать электрошокер своими руками в целях экономии? Что бы это ни было! Большую часть запчастей все равно придется докупить, где-то взять корпус, аккумулятор, выпрямитель, умножитель напряжения. Практика показывает, что простейший шок ручной работы будет стоить не менее 4-5 тысяч, даже если вы вручную намотаете трансформатор. Между тем, китайский аппарат с большей мощностью можно купить за полцены.

Резюмируем: самодельный электрошок опасен, дорого и незаконен, к тому же далеко не всегда эффективен. Если вы хотите обзавестись оружием, а не просто играть с паяльником, купите фирменный разрядник.

Процесс намотки трансформаторов

Высокофункциональные промышленные амортизаторы стоят дорого. Приобрести их может любой желающий старше 18 лет, но закон разрешает использование устройств мощностью до 3 Вт. Высокое напряжение не имеет значения, так как оно протыкает только одежду. Малая мощность превращает промышленный прибор в бесполезную игрушку (кроме «полицейских» моделей). Именно поэтому нужно искать ответ на вопрос, где найти или как намотать высоковольтный трансформатор для электрошока своими руками.

Для начала разберемся, где найти готовый трансформатор электрошока. Радиолюбители утверждают, что лучший вариант — преобразователь питания ксеноновых фар. При подаче на него напряжения 1500 В от конденсатора емкостью 1 мФ дуга достигает 7 см.

Сделать электрошокер из линейного трансформатора можно, если дома есть старый советский телевизор, в котором этот элемент использовался для строчной развертки. Все, что вам нужно, это стержень — вы можете обмотать его другими нитками. Ферритовые сердечники преобразователей, взятые из блоков питания старых компьютеров, также подходят для новой обмотки. Существующую обмотку необходимо полностью разрезать.

Обмотка трансформатора для амортизатора, входящего в состав инвертора, своими руками начинается с выбора магнитопровода. Это могут быть 2 жилы, уложенные параллельно, или стальные элементы в форме W. Количество витков рассчитано так, чтобы на входе 12 В превращалось в 2-2,5 тысячи вольт на выходе.

Первый вариант

Провод следует брать с медным проводом сечением 0,4-0,5 мм и состоять из пяти жил по 2 пучка длиной 20 см. Это соответствует проводу сечением 2,5 мм. На рамке от края до края необходимо намотать сразу 5 витков двумя жгутиками. Первичная обмотка заизолирована лентой (не менее 10 слоев), выводы (из которых получено 4) необходимо обрезать, очистить и залудить.

Вторая повышающая обмотка, провод 0,08-0,1 мм, витает на 1000-1200 витков, затем наматывается послойно. Через каждые 80 витков наматывают 3 слоя ленты. Рекомендуется залить вторичную обмотку эпоксидной смолой (по желанию).

Второй вариант

Провод первичной обмотки 0,5-0,8 мм, намотано 10-14 витков, заизолировано пятью слоями ленты. Для вторички провод 0,1-0,8мм (больше — лучше), 350-600 витков, изоляция через каждые 50-100 витков.

Чем толще провод вторичной обмотки и чем больше витков, тем мощнее электрошокер.

Готовый преобразователь необходимо испытать, для этого собирают схему (до высоковольтной части). Выходной ток должен быть высоким. Если схема работает, то припаивается умножитель (конденсатор) на напряжение 3 кВ. При недостаточной мощности мощность шокера уменьшается, частота импульсов увеличивается. При большей емкости мощность устройства увеличивается, но показатели частоты следования импульсов уменьшаются.

Электрошокер своими руками из подручных материалов: распайка

Плюс — так проще.

Пришло время взглянуть на принципиальную схему электрошокера. Похоже на то:

• конденсатор зажигания заряжается через диодный мост

• боевой конденсатор заряжается через дополнительные диоды.

Для преобразователя подходят почти все 330-омные MOSFET-транзисторы, даже выбор резисторов не критичен. Конденсаторы на 3300 пикофарад нужны для ограничения тока при пуске устройства, то есть для защиты преобразователя. Если вы используете мощные транзисторы (например, IRFZ44 +), в этой защите нет необходимости, и вы можете обойтись без установки таких конденсаторов.

В схеме есть особенность: при замыкании контактов (например, при прикосновении к коже, а не к одежде) не работает амортизатор, так как боевой конденсатор не успевает зарядиться. Если вы хотите устранить это неудобство, установите второй разрядник последовательно с одним из выходов.

Вся схема (при правильном расположении элементов на плате) хорошо умещается на участке 4 на 5 сантиметров. Для питания берем 6 никель-кадмиевых аккумуляторов емкостью 300 миллиампер-часов размером с пальчиковый аккумулятор мощностью около 15 Вт. Таким образом, все устройство помещается в пачку размером с сигаретную пачку.

Алюминиевые заклепки — лучший выбор для контактов. Они обладают достаточной электропроводностью и имеют стальной сердечник. Он дает сразу два преимущества: значительно увеличивается контактная прочность и нет проблем со сваркой алюминия. Если их нет, то подойдут обычные стальные пластины любой формы.

Сборка может производиться на текстолитовой плате с гравировкой, а можно припаять элементы проводами. Но сначала лучше собрать его на макетной плате, чтобы не тратить время и силы на переделку платы в случае, если что-то пойдет не так. Кабели высокого напряжения необходимо закрепить на небольшом расстоянии (около полутора сантиметров), чтобы трансформатор не перегорел.

После распайки включите прибор. Электропитание должно поступать непосредственно от батарей — не используйте блоки питания. Он не требует настройки и должен работать сразу после зажигания, частота искрообразования около 35 герц. Если он намного меньше, причина, скорее всего, в неправильно намотанном трансформаторе или не в тех транзисторах.

Если все работает нормально, разделите выходные контакты на дюйм и перезагрузите устройство. Стандартный шок имеет расстояние контакта 2,5 сантиметра. Если все работает нормально, раздвиньте контакты еще на дюйм и попробуйте устройство еще раз. Если получилось, уменьшите его до стандартных 2,5 сантиметров. Этот запас мощности необходим для работы устройства в любых условиях влажности и давления.

Если детали не дымят и не плавятся — все нормально, можно припаять элементы к плате и приступить к последнему этапу — изготовлению корпуса.

Электрошокер из эконом лампы

А вот и мощный электрошокер AK22X (автор — AKA KASYAN).

Дизайн существует уже много лет, было множество изменений и улучшений, а именно эта модель была создана автором около 3 лет назад и всегда хранилась, так сказать, под кроватью, на всякий случай. Этому электрошокеру посвящено не одна статья (на сайте автора проекта AKA KASYAN все ссылки указаны под оригинальным видео автора этого проекта, ссылка ИСТОЧНИК в конце статьи), Схема ее успешно повторяли сотни людей, кстати, сама схема находится в свободном доступе и любой желающий, очевидно с прямыми руками и некоторыми необходимыми знаниями в электронике, может повторить. На авторском канале много видео на эту тему, по которым интересуют ссылки в описании под видео. А теперь приступим к работе. В прошлом году AKA KASYAN снял похожий видеоролик о том, как сделать электрошокер из запчастей старого принтера, сегодня мы продолжим эту тему и рассмотрим вариант сборки электрошокера из комплектующих от старой дешевой лампы.

Газоразрядные (или энергосберегающие) лампы имеют электронный источник питания или, другими словами, балласт, который находится в цоколе лампы. К нашему шоку, нужны 2 такие дешевые лампы, но если есть, возьмите 3. Но лампы должны быть одинаковой мощности. В данном случае они составляют 105 Вт.

Аккуратно разобрав цоколь лампы, вытаскиваем балластную плату. Фактически, это самогенерирующийся полумостовой преобразователь напряжения, о котором было рассказано в бесчисленных видеороликах на YouTube. Нам нужно разобрать обе лампы. Нужны только доски, от бутылок можно утилизировать.

Нагреваем паяльник и сначала припаиваем стартер. Их ни с чем не спутаешь.

Далее припаиваем указанный конденсатор.

Это высокое напряжение с напряжением 1000-1600В; на каждой плате только такой конденсатор. Следующим шагом будет припайка транзисторов, их два, а нам нужен только один.

Это высоковольтные транзисторы с обратной проводимостью, в данном случае ключи EP13007, но у вас они могут быть разные из одной и той же линии, все зависит от мощности экспериментальной лампы. Здесь необходимо указать, что транзисторы должны работать, их можно проверить с помощью тестера транзисторов или тестера полупроводников.

На плате много стандартных диодов. Среди них можно найти несколько импульсных диодов серии fr107, мы их находим и припаиваем.

Еще раз повторяю, требуемые диоды имеют маркировку fr107. Итак, с компонентами разобрались, идем дальше. Следующим шагом будет разборка стартера, снятие штатной обмотки.

Если обратить внимание на сердечник, можно увидеть зазор между половинками, центральная часть одной из половинок короче, чем у другой.

Итак, у нас есть два сердечника, нам нужны те более длинные половинки, из которых мы будем собирать новый трансформатор.

По идее соберем самогенерирующий преобразователь и понадобится зазор, но он должен быть небольшим, хотя схема будет работать даже без зазора.

Наша схема может питаться от батарей от 3,7 до 9 В. Одна или пара литиевых батареек в порядке.

Воспользуемся оригинальным каркасом, просто обмотаем новую обмотку. А теперь будьте максимально внимательны, так как теперь будет показан подробный процесс намотки высоковольтного трансформатора по технологии автора проекта, которая ни разу его не подвела. Для начала нам понадобится провод, диаметр может быть от 0,4 до 0,6 мм, уже не имеет смысла для данной схемы.

Берем 2 пряди, скручиваем их концы вместе и начинаем накручивать. Обмотка должна содержать около 20 витков. Качаем в 2 ряда как показано ниже (более подробно это показано на видео в конце статьи).

Читайте также: Как связать квадратную веревку для складного ножа

Далее выводим конец обмотки и закрепляем на шпильке.

Следующий шаг — взять самый обычный и недорогой прозрачный скотч и изолировать рану, обернув ее десятью слоями ленты.

Особое внимание мы уделяем изоляции точек ответвления первичной обмотки. После намотки и изоляции первичной обмотки приступаем к намотке вторичной, именно в ней будет генерироваться высокое напряжение.

Обмотка состоит из 800-1000 витков с проводом от 0,05 до 0,1 мм. Такой провод можно взять от катушки реле от недорогих китайских настенных часов, ну или купить в радиомагазине.

Обмотка этой обмотки многослойная, каждый слой содержит 80-100 витков. Поверх намотанного слоя кладется изоляция из 3 — 4 слоев липкой ленты, обмоточный провод никогда не режется, но идет с изоляцией.

Для начала припаиваем к проводу обмотки кусок плетеной проволоки, желательно с мягкой изоляцией. Место сварки прячем под термоусадку.

Провод вторичной обмотки прокладываем максимально ровно, стараясь не перекрывать друг друга, но если они есть, то ничего страшного. Обмотав первый ряд, изолируем обмотку. Обматываем вторую, затем снова изоляцией и так до получения заданного количества витков.

После окончания намотки перерезаем провод, припаиваем многожильный провод, прячем точку пайки под термоусадку, в целом все так же, как и в начале. Далее собираем трансформатор. Скрепляем половинки сердечника предварительно нарезанными полосками изоленты.

Следующим шагом будет проверка вторичной обмотки на обрыв. Сопротивление обмотки в данном случае около 135 Ом, все зависит от количества витков и диаметра провода, так что может быть больше или меньше, главное, чтобы не было обрыва, в этом случае мультиметр покажет бесконечно высокое сопротивление.

Теперь вернемся к первичной обмотке, ее нужно фазировать. Соединяем начало первой половины обмотки с концом другой. Если все заводились, как показал автор, просто подключите указанные контакты, чтобы получить среднюю точку на схеме, именно сюда подается плюс от источника питания.

Трансформатор готов, а теперь перейдем к схеме электрошокера.

Это самогенерирующийся повышающий преобразователь высокого напряжения. На выходе установлен умножитель напряжения, собранный на конденсаторах и диодах, которые мы предварительно припаяли. У нас на вторичной обмотке достаточно высокое напряжение, а диоды типа fr107 всего 1000 В, из-за чего несколько диодов соединены последовательно, так мы получаем столбик диодов, обратное напряжение которых уже намного выше чем у одного диода. Как 2, так и 3 диода можно соединить последовательно, как показано на схеме.

На выходе умножителя установлена ​​цепочка последовательно включенных резисторов, необходимых для разряда остаточного напряжения на конденсаторах умножителя после выключения электрошокового устройства.

На этом этапе необходимо проверить работу ранее собранного трансформатора. Для этого собираем указанную часть схемы.

При питании от источника питания 9 В схема генератора потребляет только 200 мА, что очень хорошо.

На выходе трансформатора получаем переменное напряжение высокой частоты. Это выглядит примерно так:

Дуга протянута на довольно большое расстояние, поэтому схема работает как надо. Теперь осталось собрать умножитель, который повысит напряжение с трансформатора до еще большего значения.

При подключенном множителе цифры уже такие:

Можно увеличить длину разрядов или воздушного перерыва, добавив ступень умножения, но даже с двумя конденсаторами заслонка лопается хорошо. Что ж, с тремя конденсаторами получаем кое-что поинтереснее:

Осталось только установить подходящий корпус и все. Я настоятельно рекомендую вам заполнить схему умножителя высоковольтным трансформатором с эпоксидной смолой или парафином в крайнем случае. Насколько это опасно и смогут ли они защитить себя? К сожалению, для самообороны этот вариант не самый лучший, потому что выходная мощность слишком мала, а также небольшой воздушный разрыв. Если злоумышленник одет в тяжелую одежду, такой шок будет бесполезен. Речь идет именно об этом электрошокере, но кусается он довольно болезненно. Ну вот и все. До следующего раза!